Есть ли жизнь в российской глубинке? Путешествуем по Ленобласти | Мир вокруг нас

Этим летом у нас сложилось интересное путешествие по дальним окрестностям Петербурга, в отдаленные районы Ленобласти. Это было незабываемо! И теперь мы не понаслышке знаем, как живут люди в настоящей российской глубинке.

Впрочем, обо всем по порядку.

Сообщество Питерских блогеров совместно с газетой Metro в этом году организовали серию автомобильных экспедиций «Открывая Ленобласть», и мне посчастливилось принять участие в одном из выездов. Вместе с командой из семи блогеров я проехал по самым отдалённым точкам Тихвинского, Бокситогорского и Лодейнопольского районов Ленинградской области. Места, которые мы посетили, — воистину уникальны, и про некоторые из них до этой поездки я даже не подозревал.
Карта нашего маршрута
Фото: kezling.ru

Самое прекрасное в таких проектах то, что растут они снизу — от простых людей, а не по указке правительства. Это настоящая народная инициатива, и я горд быть в её авангарде, за что отдельное спасибо Паше Прокофьеву, по приглашению которого я на три дня стал руководителем одного из двух экспедиционных экипажей.

Без малого в трёхстах километрах от Санкт-Петербурга расположен дивный край. Здесь вдали от шумных мегаполисов таятся старые деревни, окружённые зелёными дремучими чащами и синими бездонными озёрами. Там под сенью старинных храмов России живут невероятно отзывчивые и гостеприимные люди.

Село Сомино. Здесь живут удивительно гостеприимные и отзывчивые люди
Фото: kezling.ru

Это — другой мир, древний, добрый, укрытый от любопытных глаз праздных туристов звенящей тишиной, нарушаемой лишь изредка проходящими по железной дороге поездами да гремящими своими исполинскими прицепами лесовозами. Здесь до сих пор старые легенды и предания передаются из поколения в поколение, и иногда кажется, что время просто остановилось.

Добро пожаловать на дальний восток Ленинградской области…

Михеево

От Тихвина на восток, первый пункт — старая деревня Михеево (ныне она является частью посёлка Совхозный). Нас встречает часовня Пантелеймона Целителя. Датой её постройки считается 1885 год. На момент возведения часовни деревня насчитывала 11 дворов, 29 жителей, 2 постоялых двора и 1 лавку.

Часовня относится к уникальному ярусному типу: если церкви, построенные в подобном стиле, нередко встречаются на севере России, то ярусных часовен — буквально раз-два и обчёлся.

Часовня Пантелеймона Целителя, XVIII век
Фото: kezling.ru

Своими пропорциями часовня Пантелеймона Целителя чем-то напоминает скандинавские ставкирки. На типичном четверике клети устроены два невысоких рубленных восьмерика, на верхнем из которых стоит ещё один четверик, увенчанный главкой. Часовня со всех сторон окружена открытой галереей. Её крышу поддерживают 14 деревянных колонн. Когда-то они были украшены искусной резьбой. Сейчас вместо них стоят обычные брусья. Традиционно в России было принято рубить храмы одним топором. Часовня в Михеево — не исключение.

Хранитель часовни Нина Ивановна
Фото: kezling.ru

Всё здесь содержится на личные средства хранительницы и на редкие пожертвования местных жителей. Совсем недавно удалось найти небольшую сумму и сделать новый фундамент — нижние венцы, на которых стояло здание, начали гнить. Собранной суммы хватило на установку нового свайного фундамента. Теперь Нина Ивановна пытается собрать денег на ремонт прохудившейся крыши.

Фото: kezling. ru

Кроме капитального ремонта приходится время от времени закрашивать появляющиеся на стенах часовни матерные надписи. Нина Ивановна с горечью рассказывает, что раньше молодёжь себе такого богохульства не позволяла. Все иконы из часовни приходится прятать. Оставлять ничего нельзя — украдут.

Согласно преданию, главную святыню — икону Святого Пантелеймона — иконописец привёз в деревню собственноручно, сказав, что она будет исцелять и людей, и скот. В конце XIX — начале XX века к часовне постоянно приходили люди из соседних деревень. Говорят, что поклониться иконе Святого Пантелеймона и попросить у неё исцеления от различных недугов приезжали даже жители Тихвина и Санкт-Петербурга. В советские времена часовню не раз пытались закрыть и снести, но она так и стоит. По легенде, когда глава деревни собирался её разрушить, его корову убило молнией.

В 1960-х годах из часовни были вывезены практически все ценные иконы и предметы культа: например, уникальная деревянная скульптура Иисуса Христа, закутанная в специально сшитую для неё одежду.

Фото: kezling.ru

Но и сегодня в правом дальнем углу стоит старый каменный крест. Считается, что ему по меньшей мере триста лет. Давным-давно такие кресты были очень почитаемы. Некоторые из них укутывались в специально вышитые для них одежды и покрывались полотенцами.

Сомино

В наши дни Сомино — тихая провинция. Когда появилось село — доподлинно неизвестно. В ряде источников указано, что Засоминский погост — предшественник села — упоминается в одной из новгородских писцовых книг конца XVI века. Следующее упоминание встречается только через 200 лет: в дневнике одного из капитанов описывается прибытие группы немецких колонистов из Санкт-Петербурга на Соминскую пристань летом 1765 года.

В XIX веке в Сомино пересекалось сразу два торговых пути — Тихвинская водная система и Ярославский сухопутный тракт, поэтому жители села довольно быстро богатели. Существует легенда, что когда в начале XX века началось строительство железнодорожной ветки Санкт-Петербург — Вологда, местные купцы скинулись и оплатили разработку нового проекта, чтобы железная дорога была построена в стороне от их домов.

Петропавловская церковь, середина XIX века
Фото: kezling.ru

Главная сельская доминанта — Петропавловская церковь, построенная в середине XIX века. Удивительно, но закрытый советской властью в 1936 году храм был заново открыт для прихожан спустя всего десять лет, сразу после войны, и следующие полвека оставался единственным действующим православным храмом во всей округе.

Отец Геннадий в Петропавловском храме
Фото: kezling. ru

У дверей церкви мы встречаем местного священника — отца Геннадия. Он очень торопится по своим делам, однако уделяет нам время — показывает местные достопримечательности, открывает церковь, приглашает нас внутрь и рассказывает нам об истории села.

Вот уже четверть века его жизнь связана с Сомино. Несколько лет назад при участии священника была возрождена Соминская-Петровская ярмарка. В этом году её посетило более пяти тысяч человек — раз в двадцать пять больше, чем жителей села.

Местные жители своего священника очень любят, постоянно рассказывают, как много он делает для села, и относятся к нему с огромным уважением. Помимо Петропавловской церкви отец Геннадий является настоятелем церквей Иоанна Кронштадтского в посёлке Подборовье, Николая Чудотворца в деревне Лидь и Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственка. Там, кстати, нам про него тоже рассказывали много хорошего.

Есть в Сомино и свои музеи. Один их них посвящён искусству резьбы по дереву. Он расположен в старой деревенской избе, построенной сто лет назад. Последний хозяин этого дома — Пётр Нечесанов, умирая, наказал своим детям родовую избу никому не продавать, жить в ней, а если решат уехать из села — продать её только церкви. Так оно и произошло.

Соминский музей русской резьбы
Фото: kezling.ru

В 2017 году в этом здании был открыт музей русской резьбы, одним из создателей которого был и отец Геннадий. По его же инициативе в здании музея этим летом открылась летняя школа народных ремёсел.
Сомино, музей русской резьбы
Фото: kezling.ru

А пару лет назад в селе неожиданно был уложен новый асфальт — здесь, я полагаю, тоже не обошлось без участия священника… А ещё он ведёт блог в ЖЖ, где довольно увлекательно рассказывает о жизни своего прихода.

В паре сотен метров от музея стоит старое здание школы — типичная советская трёхэтажка из силикатного серого кирпича. Когда-то в её стенах обучалось несколько сотен детей из Сомино и окрестных деревень. Потом школу закрыли. Кто-то отправил своих детей учиться в Тихвин, но такая возможность была, увы, не у всех.

Да, на дворе 2018 год, наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, а в Ленинградской области дети не могут получить обычное школьное образование.

Ещё в Сомино была больница. Её тоже закрыли, теперь в селе есть только фельдшер. И тот иногда уходит в отпуск…
Фото: kezling.ru

Ещё одна местная гордость — соминский народный хор. Ансамбль этот — уникальный, как говорят его участники, «пели и в селе, и в Кремле». Действительно, за свою долгую историю, а хор существует уже более 50 лет, где только не приходилось выступать.

Старая деревянная усадьба в Сомино
Фото: kezling. ru

Через дорогу от музея русской резьбы стоит старая деревянная усадьба. В советские времена здесь располагалась местная больница. Сейчас усадьба пустует. Парадный вход с мезонином, украшенный деревянными колоннами, закрытая веранда на втором этаже, изящная смотровая башенка — всё в отличном состоянии. Говорят, что внутри даже сохранились оригинальные изразцовые печи.

Скромное жилище Марии, Соминской святой
Фото: kezling.ru

На дороге, ведущей к Соминке, стоит скромное неприметное здание. Когда-то здесь жила соминская святая — Мария.

А вот и камень, связанный с Петром I. Согласно местной легенде на нём сохранился отпечаток ладони русского царя.

Фото: kezling. ru

По преданию, на этом камне сохранился отпечаток ладони Петра I
Фото: kezling.ru

Посёлок Подборовье

Здесь расположена церковь Иоанна Кронштадтского. Храм был построен в 1995 году, то есть это — типичный новострой, но выглядит он на удивление гармонично. Прямо красота!

Церковь Иоанна Кронштадтского
Фото: https://kezling.ru

Подборовье — один из посёлков, связанных с Дорогой жизни. Наверное, каждый петербуржец знает про то, куда она вела и где заканчивалась, а вот где была самая дальняя от Ленинграда её точка — ответят лишь единицы.

В представлении большинства людей, Дорога жизни — ледовая трасса, связывавшая в зимние месяцы 1941−1943 годов осаждённый Ленинград с Большой землёй, неоккупированной частью СССР. Эта зимняя переправа длиной в 30 км имела официальное название — «Военно-автомобильная дорога № 101» — и действовала две первых блокадных зимы.

Но если посмотреть шире, то под Дорогой жизни следует понимать целую сеть сухопутных, водных и ледовых путей, по которым было организовано снабжение города во время блокады, а также производилась эвакуация его жителей. Это был сложный, состоявший из разных звеньев инженерный механизм, в конце осени 1941 года растянувшийся более чем на 350 км от Ржевского коридора, что на западной окраине Санкт-Петербурга, до двух небольших железнодорожных станций — Подборовье и Заборье.
Фото: kezling.ru

От Подборовья до Заборья — всего 10 км по железной дороге. Здесь установлен монумент с изображением полного маршрута Дороги жизни в конце 1941 года.

Монумент «Дорога Жизни»
Фото: Ольга ИсаеваФото: Ольга Исаева

Лидь

Из Заборья по вязкой песчаной дороге можно попасть в маленькую деревеньку Лидь, раскинувшуюся по обоим берегам одноимённой реки. Именно здесь когда-то проходил первый участок той самой Дороги жизни.

Фото: kezling.ru

Сейчас здесь постоянно проживает 16 человек. Летом, конечно, приезжает немало дачников из Тихвина и Санкт-Петербурга.
Лидь
Фото: kezling.ru

На правом берегу реки стоит деревянная церковь Николая Чудотворца 1864 года постройки. В советские времена в храме традиционно был устроен сельский клуб с кинотеатром. Тогда же церковь лишилась своей колокольни.

Церковь Николая Чудотворца был первым храмом на пути следования по Дороге Жизни из Подборовья и Заборья. Символично, что кафедральным собором Ленинграда, куда вела трасса, в 1941 году тоже был храм святителя Николая — Никольский морской собор.

Лиственка

Самая дальняя точка, до которой мы добрались — церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственка. Это настоящий медвежий угол. И хотя здесь официально прописано 18 человек, зимовать никто не остаётся, все уезжают — кто в Тихвин, кто в Пикалёво, кто в Санкт-Петербург.

Фото: kezling.ru

Магазинов в Лиственке давно нет. Содержать их просто нерентабельно. Необходимые продукты раз в неделю привозят живущим здесь старикам дети и внуки. Ближайший магазин находится в Заборье.

Зато Лиственка может похвастать синим-синим небом, душистыми лугами и необычайной тишиной, нарушаемой лишь гудением слепней, оводов и прочих кровососущих гадов. Иногда в деревню заходят медведи и волки.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Лиственка
Фото: kezling.ru

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — один из древнейших памятников деревянного зодчества Ленинградской области. Последний раз храм перестраивался в 1720 году, но внутри на иконостасе можно обнаружить надпись:

«…лета 7108 [1599] году сентября в восьмой день постави сию церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы раб Божий крестьянин Данилы Патрикеева сына Клобакина Ефтефей Тимофеев сын з братиею…»

По легенде этот храм тоже был срублен одним топором за один день. В церкви Рождества Пресвятой Богородицы прекрасно всё — выверенные пропорции, искусная резьба, заросшие мхом крыша и крест. Уровень сохранности всех деталей — удивителен.

К незнакомцам, интересующимся храмом, здесь относятся с некоторой настороженностью — замки на церкви постоянно взламывают. Совсем недавно, например, украли расписную дверь, которая вела в алтарную часть. Дверь была установлена в те же годы, что и иконостас, то есть ей было больше 400 лет.

…Вот так и живет русская глубинка. Пока где-то проводятся олимпиады и чемпионаты мира, через леса и моря прокладываются тысячекилометровые газопроводы, строятся железные дороги в горных ущельях, мосты через морские проливы, да что там говорить, космодромы, остальная часть России буквально выживает из последних сил.

Зияют дырами прогнившие крыши заброшенных разорённых храмов, закрываются больницы и школы, не ходит транспорт, не работают магазины. Но приедешь куда-нибудь в Тьмутаракань, а там к тебе выходит Человек с большой буквы, который несмотря ни на что пытается повернуть всё вспять и идти против течения.

Есть и в наше время такие — настоящие лучи света в тёмном царстве: они уезжают из шумных мегаполисов в далёкие деревни, чтобы реставрировать древние храмы, восстанавливать старые лесные терема, открывать воскресные школы для детей, которым негде учиться. Отдавая своему делу всю жизнь и тратя на него иногда огромные деньги, они сохраняют нашу культуру и традиции.

Я уверен, что именно на таких людях и держится вся наша страна, исчезни они — исчезнет Россия в том виде, в котором мы её знаем.

Организаторы проекта «Открывая Ленобласть»: газета Metro и Сообщество Питерских блогеров При поддержке Администрации Ленинградской области и Дорожного радио Генеральный партнёр: Сбербанк Инновационный партнёр: Технопарк «Политехнический» и Motionpix Телеком-партнёр: компания МТС Официальные партнёры: web-студия PetrogradWeb и Петровский автоцентр, компания Danone Информационные партнёры: социальная сеть Одноклассники, Ленинградская областная торгово-промышленная палата, Kudago, Карповка, Комитет по туризму в Ленинградской области, BigPikcha.ru, Наши походы

Все репортажи путешествия смотрите вот здесь.

Теги:

Ленинградская область,
глубинка,
Санкт-Петербург,
местные достопримечательности,
часовни,
храм,
храмы России,
православный храм

Как на самом деле выглядит жизнь в глубинке России

История местного жителя

На горизонте показался мужчина, возраст которого трудно угадать. Он не поинтересовался, может ли побеседовать, просто подходит и садится рядом. Не сказав ни слова, вынимает из кармана сложенную бумагу, распрямляет ее и начинает скручивать сигарету, подсыпая табак. Это Николай, который представился просто Колей, ему 40 лет, он пастух, который решил не упустить возможности познакомиться с литовцами, которые ненадолго остановились в Евдокимове, Сибири.

«Первый раз в жизни вижу иностранцев», — говорит хриплым голосом Коля и внимательно осматривает прибывших.

40-летний Коля работает у старосты деревни, пасет его коров. Коровы могут ходить здесь просто по дорогам и тропинкам, иногда они останавливаются пожевать травы. Правда, свои дворы местные жители оберегают высокими заборами и глухими воротами. Ограждены и картофельные поля.

Jevdokimovas, Sibiras

© DELFI / Kristina Pocytė

Не менее свободно здесь себя чувствуют и лошади. Хотя они здесь не рабочие. Жители Сибири используют в пищу конину еще с тех времен, когда в этом округе жили буряты. Этот народ двинулся вглубь тайги тогда, когда в эти места начали поездами и грузовиками доставлять литовцев и ссыльных других национальностей. Бурятов в Сибири можно встретить и сегодня.

В Евдокимове живет всего несколько сотен человек. Карьерных перспектив здесь немного, однако даже если и появляется возможность заработать — очередь желающих немалая.

«Большинство здесь пьет. А что еще делать? Работы нет. Нечем больше заняться», — продолжает Коля свой рассказ и признается, что несколько лет назад закодировался от алкоголя.

«Так решил после того, как чуть не умер от слишком большого количества алкоголя. Решил, что хватит, однако таких как я немного», — рассказал сибиряк.

От Евкодимово до озера Байкал — всего несколько сотен километров, но для большинства местных его образы — лишь фантазии, а не реальное чувства.

«Вот, мой Байкал, — улыбается сибиряк и машет рукой в сторону текущей рядом реки Ия. — Никогда в жизни не уезжал из своей деревни. Мне и не нужно».

Разговор прервала возня в кустах. «Не бойтесь, это мои коровы. Я пасу коров старосты. И так каждый день», — говорит Коля и, кажется, что он рад своей жизни.

Дорога жизни потомков литовцев

«Жаль, что мы не встретились на кладбище, — утверждают другие гости, посетившие литовский лагерь на окраине деревни. — Мы принесли вам угощения, садимся, угощаемся».

Это жена умершего два года назад ссыльного литовца Альбинаса Римкуса Виктория и их дочь Светлана. Из большой корзины женщины в первую очередь разноцветную скатерть, расправляют ее на поле и приглашают присесть. Начинают расставлять угощения: малосольные огурцы, блины, домашняя сметана, нарезанная колбаса.

«Мы встречается на кладбище, такая у нас традиция. Приносим угощение и там общаемся не только с живыми, но и с мертвыми», — рассказывает Виктория по-русски. По-литовски не говорит и ее дочка Светлана.

«Отец не учил, дома всегда говорили по-русски», — пояснила Светлана, однако после небольшой паузы без труда вспоминает фразы laba diena и labas vakaras.

Живущие здесь женщины, рассказывая свои истории, куда чаще улыбались, чем встретившийся ранее сибиряк, однако они признались, что жить здесь непросто. Оставшаяся вдовой Виктория уже на пенсии, а ее дочь работает к соседней деревне на базе отдыха. Однако только с пенсии или ее зарплаты крутиться тяжело.

Svetlana Rimkus ir Viktorija Rimkienė

© DELFI / Kristina Pocytė

Более трудолюбивые жители деревни могут дополнительно заработать, собирая целебные травы, ягоды или грибы. Природа на это здесь богата.

«Кто не ленится — зарабатывает», — говорили собеседницы, однако добавили, что дарами леса нужно делиться и с живущими в лесах медведями. «Если ягод и грибов много — они не приходят до деревни, но если год скудный, всякое бывает», — уверяет женщина.

На обнесенных высокими заборами полях местные чаще всего выращивают картофель. В теплицах у домов видны усы огурцов, а солнце красит красным помидоры.

«Выращивать овощи местных научили литовцы. Они научили и огурцы солить, и сало коптить. Мать Альбинаса, которая упокоилась тоже здесь, в Евдокимове, варила и цепелины», — вспоминала Виктория.

А вот хлеб ни раньше, ни сейчас местные сами не пекут. На двери магазинов висят записки с «хлебными днями», а выбор — формовой светлый хлеб.

«Не пекут, потому что сам нужно вырастить, молоть зерна. Ленятся», — пояснила Светлана.

Условий жизни не облегчает и транспортное сообщение. Единственное средство связи с ближайшими деревнями — лодка. На ней ездят не только те, кто спешит на работу, но школьники, поскольку в деревнях поменьше школ нет.

Jevdokimovas, Sibiras

© DELFI / Kristina Pocytė

На улицах Евдокимова можно встретить не только свободно разгуливающих коров и лошадей, но также коз и свиней.

«Но никто здесь своих выращенных животных не режет. Редкая семья здесь питается тем, что выращивает. Большинство просто ленятся — продают выращенное животное и покупают мясо в магазине. А оно — непонятного происхождения, плохое», — говорит Светлана.

Настроения в Евдокимове подавленные, хотя приехавший несколько лет назад сюда армянин смог взять все в свои руки. Он стал старостой деревни, создает рабочие места. Его гостеприимство испытали на себе и литовцы — он протянул руку помощи и отказался брать деньги, услышав, что приехавшим нужна древесина, из которой будет сделан крест.

Имя литовцев в этой деревне уважают. «Альбинаса все любили. Он был трудолюбивый, мог сделать все, — рассказывала Светлана и Виктория. — Правда, писать он не умел, поэтому письма приходилось писать за него, но более кропотливого мужчины в деревне, который так бы умел обходиться с техникой, не было».

Сейчас в Евдокимове, куда были высланы несколько десятков литовцев, представители других народов не живут. Остались лишь русские, которые до сих пор с улыбкой вспоминают о литовцах, которые в глубь России привезли пример трудолюбия.

Как живут люди в российской глубинке — поселке городского типа Самусь | по аркаде | Сибирский блог

Краткая история поселка и фотоотчет, дающий представление о жизни в российской глубинке

Приветствую вас, уважаемый читатель моего скромного блога. В минувшие выходные мы поехали в гости к маме моей жены и поздравили ее с 70-летием. Вообще, конечно, ходим туда регулярно, 1–2 раза в неделю. Она живет на расстоянии 40 километров от нас, в небольшом поселке городского типа Самусь.

стела с гербом села на въезде в поселок

На примере небольшого рассказа о селе думаю показать своим читателям частичку жизни простых россиян, проживающих за пределами городов. Большая часть истории будет повествовательно-исторической. Если читателю это неинтересно, то можно сразу пролистать эту запись до конца, где я разместил фотографии, сделанные непосредственно в этой поездке, по которым можно судить о жизни простого жителя села. Заранее извиняюсь за качество фото-сделанных на китайский телефон, так как мой зеркальный фотоаппарат пал на смерть смельчака в автокатастрофе 4 года назад.

Самусь — поселок городского типа с населением около 5600 человек на данный момент. На практике это означает населенный пункт типа простого большого села, в котором есть какая-то небольшая часть «каменной» застройки. В Самусе есть пара кварталов с современными многоквартирными домами с удобствами высотой в 3–5 этажей, столичная каменная школа, дом культуры, заводоуправление главного местного предприятия. В целом признаки поселка городского типа очевидны. Но большая часть поселка застроена старыми деревянными домами-избами без таких удобств, как централизованное водоснабжение, как в обычном поселке. Наша свекровь живет в таком месте, ближе к краю села. Между собой мы обычно называем деревню деревней «Самуськи».

Небольшая справка из семейной истории:

В общем, моя жена и ее родители, братья и их семьи приехали из Казахстана. В девяностые годы во всех мятежных республиках вспыхнули националистические настроения, и русские так или иначе стали выживать. В одних случаях это было буквально насильственным, а в других власти создавали условия, при которых у россиян не было никаких перспектив в карьере и развитии. Так было и с моей будущей женой, которая жила с семьей в Северном Казахстане. Русская русская земля, в которой все города были основаны русскими, исторически была исконно русской землей. Административно эта огромная территория была присоединена к Казахской ССР на основании дурацкой идеи административно разграничить районы преимущественно индустриального хозяйства Урала и Западной Сибири с животноводческим районом, исторически являвшимся территорией Казахстана. Правительство Сталина отрезало его, как они это называют, не считаясь с мнением местного населения. Естественно, о разделении союзных республик в будущем никто не думал.

Фото 90-х годов, митинг националистов в Казахстане по вопросам этнографии

В общем не получилось. Как я уже упоминал, после распада СССР, на волне вспышки национализма в бывших советских республиках, их новые правительства с помощью законов и СМИ пропагандировали националистические идеи и настраивали людей друг против друга. по национальному признаку стали выдавливать с этих территорий русскоязычное население. Несмотря на тотальное преимущество в численности русскоязычного населения Северного Казахстана, были приняты законы, дискриминирующие носителей русского языка. Без хорошего знания национального казахского языка невозможно устроиться на любую государственную работу. Однако даже у выучивших язык, который до сих пор почти не использовался в этой сфере, шансов построить карьеру на русском языке в Казахстане почти нет — на бытовом уровне царит негласная кланово-национальная дискриминация и «кумовство» ( все только для родственников). Неказахов по национальности никогда не возьмут ни на какую хорошую или управленческую должность.

Это так называемая мягкая дискриминация. В начале девяностых было иначе, особенно в южных регионах. Семья моего хорошего друга была вынуждена бежать в Россию из Аягуза, бросив все свое имущество под угрозой убийства взрослых и обращения детей в рабство.

По статистике количество русскоязычных жителей только за время правления Назарбаева в Казахстане сократилось более чем в полтора раза. И процесс продолжается. Я, конечно, понимаю цель казахстанской государственной политики, но совершенно не могу ее принять.

Довольно, пожалуй, политического отступления от темы этой записи. В общем, ввиду этих событий семья моей будущей жены, за бесценок продав свое имущество казахам на родине, переехала в Россию. По программе беженцы получали гражданство. Средств хватило только на старый деревянный дом в деревне, хотя в Казахстане жили в четырехкомнатной квартире в многоэтажке в промышленном городе. Там они оказались в деревне Самусь.

Но именно там я встретил свою будущую любимую жену 🙂

Вернемся к рассказу о самой деревне Самус.

центр деревни

Там, где сегодня стоит деревня Самус, цивилизация процветала более пяти тысячелетий назад. Люди в этих местах знали бронзовое литье, керамику и вели культурный обмен с населением Западной Сибири.

В 50-х годах ХХ века здесь был раскопан могильник, где была найдена уникальная фигурка медведя из мягкого желтого песчаника.

Эта фигура, датируемая VI-V тысячелетием до нашей эры, стала основой для герба села.

Официальной датой рождения современной деревни Самус считается 1895 год, хотя на самом деле история ее возникновения началась несколько раньше.

Вообще исторически Самус можно считать деревней речных жителей. А судостроительно-ремонтный завод фактически был здесь главным градообразующим предприятием с момента появления первой постройки на месте поселка.

Герб села Самусь. Песчаный медведь в центре на зеленом фоне, символизирующий тайгу и природу, обрамленный якорными цепями

В ноябре 1879 года торговый пароход «Гагара» с грузом нашел спасение от надвигающихся льдов в устье реки Самусь. Экипаж парохода вырыл две землянки — для жилья и мастерской. Зимой пароход ремонтировали. Успешно перезимовав и переждав весенний ледоход, судно продолжило путь мимо Томска в Бийск. С этого времени и принято отсчитывать начало истории поселка Самусь и Самусского судостроительно-судоремонтного завода.

Пароход «Гагара», 1879 г.

Весть об удобном месте для зимовки в устье таежной реки Самусь быстро распространилась среди судовладельцев. Осенью 1880 года, спасаясь от возможности быть снесенным льдом, пароход «Арсений» остановился в устье той же реки Самусь на зимовку. Воспользовавшись примитивной базой, экипаж отремонтировал пароход и благополучно начал новую навигацию.

В 1881 году томский купец И. Некрасов уже специально разместил здесь пароход Благославенный для зимней стоянки и ремонта.

В 1890 году по приказу Министерства путей сообщения в Томск был командирован инженер, статский советник барон Аминов Бьерк Александрович. Главной его заботой было завершение строительства Обь-Енисейского канала, начатое в 1883 году. В штате Томского округа водных путей служили инженеры и техники с прекрасным столичным образованием. Они заинтересовались Самусским отстойным пунктом. Барон Аминов посетил Самуски. Осмотрев место зимовки пароходов, он внес в правительство предложение о целесообразности создания большого затона для стоянки и ремонта судов.

В архивных документах указано:

«Кижировский канал, правый рукав р. Томь в устье р. Река недалеко от Томска. Это место находится в 35 верстах от города Томска и является единственным удобным местом для постановки кораблей на зиму».

Весной 1891 года сюда прибыла бригада специально присланных рабочих, которые построили несколько жилых и производственных помещений. С Обь-Енисейского канала были привезены казенные жилые дома, которые и сегодня стоят на улице Академика Пекарского, создавая особый колорит современной деревни, оборудование для кузнечных, механических и столярных мастерских. Получившийся завод использовали для ремонта речных судов.

старое фото — первые жилые дома для рабочих в поселке Самусь

Кстати, заброшенный Обь-Енисейский канал — интересная тема для статьи об объекте экстремального туризма, возможно, я обязательно напишу о нем статью. Ведь экспедиция по маршруту этого канала – это гигантский опыт, эксклюзивное приключение в поистине дикой сибирской природе и уважение к очень сложному маршруту.

Заброшенный Обь-Енисейский канал сегодня

С 1897 года поселок будущего села заселяли постоянные жители. Первыми на постоянное жительство остались Иван Степанович Попов, столяр парохода «Благославенный», 1855 г. р. и его жена Анна Андреевна, 1861 г.р. В браке у них родилось 22 ребенка. Иван Степанович всю жизнь проработал на зарождающемся судоремонтном предприятии.

Бывшие зимние квартиры терпящих бедствие кораблей разрослись до размеров деревни. Это было началом нового поселения на берегу реки Томь.

В дальнейшем поселок и его флагманское производство — судоремонтный завод — планомерно развивались. За время работы завод «Самус» отремонтировал несколько тысяч речных судов. Освоив технологию судоремонта, компания «Самусский судоремонтный завод» занялась новым для себя делом – судостроением.

По заказу Министерства путей сообщения в 1912 г. из Англии были привезены два корабля в разобранном виде: «Тура» и «Конда» мощностью по 100 л.с. каждый. В течение года эти два корабля были собраны, испытаны и отправлены в плавание по рекам Томь и Обь. Это было началом судостроения в Самусском судоремонтном заводе

Дальнейшее развитие судостроения произошло в 1935–36 годах, когда с нуля были построены первые 80-сильные колесные дымоходы.

Пароход «Чая» построен на Самусском заводе в 1935–36.Пароход «Латвия» построен на заводе в 1940 году.Пассажирский пароход «Пожарский»

В годы Великой Отечественной войны (Второй мировой войны) наряду с ремонтом и строительством флота коллектив завода выпускал продукцию оборонного назначения . Мины изготавливались в специально оборудованном цехе. Работа велась круглосуточно, в три смены. 504 человека — почти половина населения — ушли на фронт из села. Вернули конечно гораздо меньше. Оставшиеся старики, женщины и дети встали за станки и стали готовить еду.

504 человека из полутора тысяч, включая женщин и детей… Жив каждый третий. Это необходимо для того, чтобы задуматься о значимости такого явления, как «Бессмертный полк» и вообще памяти о Великой Отечественной войне (Второй мировой войне).

2018 год, акция «Бессмертный полк» в поселке Самусь

В послевоенные годы основное производство нашего речного поселка вернулось к своей основной деятельности – ремонту и строительству мирного речного транспорта. Производство постепенно развивалось, осваивая новые технологии.

Пассажирский теплоход «Полезный» проекта 544 на 150 человек. 1955 год. Разве он не симпатичный?Пароход «Большевик», самый мощный из буксиров Обь-Иртышского бассейна. Самусский судостроительный завод, советские времена

Вместе с ним рос и поселок, и новые многоэтажные дома с удобствами были заложены. Инфраструктура поселка восстанавливалась. Расширилась сеть магазинов, школа, дом культуры и отдыха, музей, больница (основная часть которой, правда, по-прежнему находится в старых деревянных корпусах).

один из корпусов больничного комплекса в поселке СамусьДом культуры и отдыха им. Памятник Ленину в 90-е не сносили — мы вообще к ним спокойны, это только часть истории и культурного образа. Бороться со статуями глупо! Школа на Самусе относительно новые кварталы на окраине села с многоквартирными домами, а это обычная застройка старой части села, такие маленькие деревянные домики-хижины преобладают на Самусе

С развалом СССР, разруха пришла сюда, конечно. Самусьская верфь едва уцелела — сердце деревни не могло остановить хищные клыки дикого капитализма и олигархического бандитизма. Потихоньку завод и поселок выходят из кризиса 9-го года.0 с.

Например, символом восстановления можно считать спуск на воду роскошной 48-метровой яхты премиум-класса «Байтерек» водоизмещением более 400 тонн для казахстанских олигархов.

яхта «Байтерек» сходит со стапеля Самусского завода Даже как-то странно видеть на берегу возле дома (наш дом в Самусе, в 300 метрах от берега реки) такую ​​яхтуЯхта сейчас, в Казахстане у берега Бухтарминского водохранилищаяхта интерьерСамус верфь, верфь. восьмидесятые годы прошлого века. Samus Shipyard сегодня, работа кипит

В 2008 году в селе открылся стекольный завод, что дало селе второе основное предприятие. Это на самом деле как второе сердце для деревни.

стекольный завод

Из самых известных уроженцев села Самусь прежде всего следует вспомнить выдающегося врача, профессора медицины, академика Пекарского, одного из разработчиков знаменитой «кремлевской таблетки» — автономного электростимулятора сердечно-сосудистой системы. желудочно-кишечного тракта, разработанная в Томске в начале 80-х годов прошлого века.

академик Пекарский Викентий Викентьевич

В окрестностях села находится семь озер с песчаным дном, что дало местности вокруг села Самусь народное название «Семиозерки». Вода в озерах необычного янтарного цвета крепко заваренного чая из-за многочисленных ручьев, стекающих в озера с торфяных болот. Это одно из самых любимых мест летнего отдыха томичей, приезжающих по вечерам и в выходные дни купаться и загорать на берегу на сосновой опушке леса. Возможно, летом здесь даже слишком много отдыхающих.

семь озер с высоты птичьего полета озеро «Круглое», ближайшее к нашему дому отдыхающие горожане на берегу озера

С 2006 года территория вокруг озер объявлена ​​особо охраняемой природной территорией, для сохранения природы от внешних воздействий. А еще на озерах отличная летняя и зимняя рыбалка. Поздним летом и осенью леса вокруг села — рай для грибников. Жилье рядом с природой имеет свои неоспоримые преимущества, хотя, конечно, они пропорциональны отсутствию «цивилизации».

коровы идут пастись вдоль озера

Теперь пришло время моего небольшого фотоотчета о моем еженедельном визите к маме жены в деревню Самус:

улица с нашим домом идет вниз к берегу реки а это центральная дорога которая проходит через все улицы домов поселка напротив нашего дома

В таких деревянных домах, как наш в старой части села, нет центрального водопровода. Нет крана ни с холодной, ни с горячей водой. Жители носят воду в свои дома в ведрах и канистрах из колодцев с насосами возле центральной дороги.

насос на перекрестке недалеко от нашего дома

Конечно пить воду прямо из колодца не рекомендуется, но колодцы здесь не глубокие. Требуется предварительная термическая обработка. Это не мой родной Северск, где холодная вода добывается из глубоких артезианских скважин и в принципе пригодна для питья прямо из-под крана.

Элементы «русского деревянного зодчества» на фасаде нашего дома. Лучший транспорт для передвижения по деревне Это так называемые «сенки» — двор с крышей в русском частном доме, где хранятся всякие вещи , выполняются какие-то подсобные работы и т. д. Здесь видна дровяная кладка (да, отопления в доме тоже нет, дом отапливается отапливаемой печкой). В ящиках лежит картошка на посев — ее недавно вынесли из погреба (хранение овощей, солений и домашних заготовок под домом), чтобы она перед посадкой прогрелась и просохла. Березовые пни идут на некоторые хозяйственные работы, на например, на них рубят дрова. А на этом фото вы видите дверь в крайне важную комнату-туалет! 🙂

Да, туалета в доме тоже нет, конечно, он у нас в углу крытого двора. Под ним находится выгребная яма, которую периодически откачивают канализационными коллекторами. Понимая важность этой комнаты, я открыл двери, чтобы запечатлеть интерьер. Я чувствую, что это может шокировать горожанина. Но в целом наш туалет все же вполне удобен. Иногда в старых дворах он вообще стоит на улице где-нибудь в конце сада. Даже добежать до него зимой в -40 все равно проблема. Внутри собственного двора все же лучше. Хотя он тоже холодный, так как не отапливается. По крайней мере, ветра нет.

баня и курятник

За домом баня и пристроенный к ней курятник. Сейчас кур не держим, поэтому в нем еще есть сельхозприпасы. В банях селяне моются и стирают одежду. Для этого бани, как и дом, отапливаются специальной печью. Внутри баня разделена на два помещения: предбанник и собственно собственно герметически закрытую ванную комнату, где «хранится» тепло от печи.

Полки для сауны, где «парятся» и моются, печь. На втором фото подготовленный березовый веник. Используется в традиционном русском банном обряде. «Парящегося» (принимающего ванну) человека, лежащего на полке внутри горячей части бани, не бьют сильными продолжительными шлепками мокрым горячим веником, чтобы поры кожи открылись и очистились, примите древесную аромат бани. Думаю, для западного человека этот ритуал шокирует, но для большинства россиян он знаком. Оно имеет очень древние корни. Этот ритуал хорошо очищает тело даже без мыла и оказывает мощное тонизирующее и оздоравливающее воздействие на организм при правильном применении техники ударов и соответствующей температуры.

На фото все такое серое и невзрачное — это камера китайского смартфона, не передающая широкий динамический диапазон (я уже говорил вам, что моя зеркальная камера была уничтожена в автокатастрофе), ну и конечно у нас в принципе самая простая ванна. Наш дом и двор здесь — ярчайший пример самого среднестатистического рядового жителя. Никаких дизайнерских изысков, все подчинено функциональности и дешевизне. В хозяйстве делается все, что называется «из того, что под рукой». Это нормально для простого жителя русской деревни.

Это наш огород

Это наш огород — участок земли в собственности возле дома, где мы выращиваем для себя овощи, ягоды, декоративные цветы. Мы используем это пространство для отдыха и так далее.

Здесь тоже видно, что используется буквально все, что можно найти. Бока теплицы из старых досок, бордюры грядок из вкопанных в землю бутылок, клумбы внутри старых автомобильных покрышек…

Теплица с рассадой, цветут кусты томатов. Теплица необходима для поддержания ровного климата для растений, не переносящих сильных ночных заморозков. Цветы цвели под теплым майским солнышком Быт русского садовода-любителя – клумбы из подручных материалов. Защитный купол для рассады из половинок пластиковых бутылокВид на сад из крытого двора. Посреди основного поля, которое еще не вспахано, ждет своего часа шашлык. Высокая труба на горизонте-стекольный заводкоровы прошли вдоль дома с пастбища я готовлю угли для жарки на грилемясо жарится на грилеа теперь мясная нарезка с гриля на столе, салат из свежих помидоров к нему

На первое блюдо традиционный русский сезонный холодный суп «окрошка». Обратите внимание, что «окрошка» на столе у ​​гостей с разной заправкой. Казахстанцы предпочитают в заправке уксусную воду, а я ем окрошку с квасом. Я уже писала в своем блоге про окрошку здесь:

Как выжить иностранному туристу в Сибири, когда его будут кормить местной едой. Часть I. Супы

Предположим, вы набрались смелости. Мы собрались с силами воли и отправились в туристический маршрут в далекие русские…

medium. com

Женская половина родственников за здоровье нашей бабушки открыла бутылку крымского вина (только давайте теперь без политики). Они задули свечи на торте. 70 лет — это честь!

На этом я пожалуй закончу эту запись. Получилось несколько сумбурно, но, возможно, кому-то было интересно. Буду признателен за ваш ответ. Всем спасибо за внимание!

Русская глубинка? | Блог на русском языке

Как вы называете территорию России, которая простирается между Уральскими горами и Тихим океаном с востока на запад? Он простирается на юг до северного Казахстана и на север до Северного Ледовитого океана. Он также граничит с Монголией и Китаем и составляет около 77 процентов всей территории России. По иронии судьбы, в отношении всего населения России на эту часть приходится лишь около 40 миллионов человек, или 27 процентов от общего числа. Хоккей с мячом, который является национальным видом спорта России, здесь популярен даже больше, чем в европейской части России. Если вы еще не догадались, я говорю о Сибири. Далее следует несколько фактов об этой великой русской глубинке, которые, я надеюсь, будут вам интересны.

У Сибири есть несколько отрицательных клейм, которые могут сделать ее непривлекательной для некоторых. Наиболее очевидным является то, что это очень холодное и безлюдное место, куда коммунисты отправляли «плохих людей» или тех, кого они считали таковыми.

Транссибирская магистраль действительно доставляет людей из Москвы через Сибирь во Владивосток. Дикие собаки, медведи и волки правят землей, и человечеству еще предстоит установить полное господство, как где-либо еще в мире. В этой прекрасной земле есть гораздо больше, чем многие из нас знают. Он содержит одни из крупнейших в мире месторождений золота, угля, никеля, свинца, серебра и алмазов. Изобилие нефти и природного газа также помогает местной и национальной экономике в течение многих лет.

Вот короткое видео о некоторых интересных фактах о части Сибири, сделанное местным жителем:

В Сибири также есть озеро Байкал, которое считается самым старым и самым чистым озером в мире. Это озеро размером с Нидерланды и содержит около двадцати процентов мировых запасов пресной воды.

Тунгусское событие произошло у реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года. Почти 800 миль леса были сглажены метеоритом, который, как считается, взорвался на высоте 3-6 миль над поверхностью Земли. Размер метеорита оценивается в пределах 200-600 футов, и это событие считается крупнейшим столкновением с Землей или вблизи нее за последние годы. К сожалению, российские видеорегистраторы не смогли это заснять 🙁

Судя по всему, точного места под названием Сибирь не существует. Конечно, вы можете найти его на карте и в атласе, но, по словам Яна Фрейзера, автора книги «Путешествия по Сибири», «официально такого места, как Сибирь, не существует». Он помечен как регион, но вы не можете найти его связанным с каким-либо конкретным названием места.